Автор: Варвара Егорова
Корфу – один из самых небольших греческих островов – ежегодно привлекает множество туристов. Они в огромном количестве прилетают сюда на самолетах, высаживаются с круизных паромов, кораблей или небольших яхт. Какая необъяснимая сила их притягивает? На ум приходит два варианта: красота острова, будто подсмотренная у итальянских художников, и… святой Спиридон, который исполняет все или почти все желания молящихся.
Жизнь под «каблуком»
Корфу – самый территориально близкий к югу Италии остров – расположен аккурат у нее под «каблуком». Небольшой живописный кусочек земли хоть и является частью Эллады, но больше похож на маленького греческого мужа под строгим присмотром властной жены Италии. Это является поводом для шуток у жизнерадостного населения острова. Шутят, правда, с оговорками. Ведь у жителей Корфу, как и у всяких островитян, своя гордость.
Остров с точки зрения стратегического расположения находится в идеальном месте. Он лежит при входе в Адриатическое море, что априори определяет его роль как цепного пса Италии. Это единственная часть Греции, которую никогда не завоевывала Турция. Где только не были турки в этой стране, но Корфу они так никогда и не захватили, хотя честно пытались это сделать в разное время четыре раза.
Венецианское «иго»
Так сказать, по праву соседства с конца XIV века и вплоть до конца XVIII на Корфу полновластно царили итальянцы, а точнее – венецианцы. Но их не считали жестокими захватчиками. Выходцы из Италии вели на Корфу мягкую политику. Венецианцы позволяли жителям острова развивать свои угодья. Правда, на том условии, что те никогда не будут соперничать с ними в крупной торговле с перемещением грузов по морю. Это островитянам категорически возбранялось.
Венецианцы привили здесь и свои культурные традиции. Одним словом, облагородили остров, по крайней мере, в части архитектуры, которая здесь просто великолепна.
Итальянская Греция
К примеру, если заглянуть на улочки древней Керкеры (название столицы Корфу), создается ощущение, что вы где-нибудь в Италии. Неуловимый дух этой страны чувствуется повсюду: в изысканной сдержанности цветовой гаммы города, в балюстрадах красивейших старинных строений, сводчатой колоннаде со множеством кафешек и ажурных балконов.
Корфу лишен вылизанности, но, тем не менее, обветшалые местами дома не выглядят неряшливо. Италия, как это ни странно звучит, чувствуется даже в местном бытовом антураже: в частности, в веревках с бельем, протянутых с одной стороны улицы на другую. Ощущаешь себя как, к примеру, в Неаполе – настолько аутентичная атмосфера!
Райские птички из Японии
В день прибытия на Корфу громадных океанских лайнеров на улицы Керкеры высыпают туристы всех мастей: от солидных немцев и американцев до экзотичных японцев. Причем японские женщины – сплошь в национальных одеяниях. Они похожи на райских птичек: ходят по городу группками в своих экстравагантных костюмах, что-то весело щебеча. На голове у них традиционные прически со шпильками канзаши. А на ногах – деревянные сабо гэта в форме скамеечек, в которых эти жизнерадостные пичуги семенят как дети.
Несмотря на сковывающее классическое одеяние, ведут себя японки настолько естественно и непринужденно, как будто во всем этом родились. Что, наверное, очень близко к истине. Скажу одно, в таком количестве, как на этом острове, я не видела их нигде и никогда, хотя объездила немало стран мира.
Экстремально короткая полоса
Прилетели мы на Корфу в утреннее время. Было еще темно, и приземления как такового я не видела. Хотя там было на что полюбоваться! Взлетно-посадочная полоса на острове настолько коротка, что пилоту нужно обладать изрядным мастерством, чтобы приземлиться удачно. Длина ее составляет всего лишь 2375 метров. Полоса является самой непротяженной в Европе.
Место, где находится аэропорт, очень живописно. Здесь катит свои волны залив Ионического моря. А неподалеку расположен малюсенький кусочек суши, который неофициально зовется Мышиным островом, и самая фотографируемая достопримечательность Корфу – монастырь Влахерна.
Под крылом самолета
Этот прекрасный район называется Канони. Между его берегами тянется узкий бетонный мостик, через который снуют то велосипедисты, то нагруженные чем-то мотосредства. Не знаешь, за чем следить: то ли за ногами, на которые может наехать несущийся на скорости мотоцикл, то ли за небом, где прямо над головами туристов пролетают садящиеся или взлетающие самолеты.
Это излюбленное место зевак, которые стекаются сюда со всего острова делать селфи. Согласитесь, есть мало мест на Земле, где можно сфотографироваться на фоне летящего аэроплана. Это одно из таких.
С ветерком и настроением
Неподалеку от романтического монастыря Влахерна расположена небольшая рыбацкая пристань. От нее курсируют кораблики, которые везут тебя прямиком на Мышиный остров. Проезд в обе стороны стоит два с половиной евро. Дожидаться полного заполнения плавсредства не нужно. Отвезут и двоих. Так получилось, что нас было гораздо больше: лодка забилась почти под завязку.
Я очень люблю поездки по водной глади, они меня воодушевляют. Поэтому, приезжая в какой-нибудь из новых городов, я стараюсь познакомиться с ним именно с воды. Может, это происходит оттого, что я водный знак? Кто знает.
И снова Одиссей
О Мышином острове рассказывают красивую легенду. Связана она, как и многие греческие повествования, с именем вездесущего Одиссея. Бог морей Посейдон так разгневался на него за то, что тот ослепил его сына циклопа Полифема, что обещал наказать любого, кто поможет герою. Но команда одного из кораблей, то ли не слышав об угрозе, то ли желая продемонстрировать аттракцион неслыханной смелости, отвезла Одиссея в Итаку. На обратном пути парусную лодку прогнозируемо настигла божья кара – Посейдон превратил ее в камень. Местные жители уверены, что этот корабль и есть Мышиный остров.
На островке
Поездка на островок длится пять-семь минут. Я вспоминаю этот мини-вояж с ностальгией. Бирюзовые волны, ласковое октябрьское солнышко и прекрасные виды за бортом – все это навсегда врезалось в мою память.
На самом острове осматривать практически нечего. Здесь находятся древний монастырь Пантократор XII–XIII веков постройки и небольшая сувенирная лавка. Церквушка настолько мала по размеру, что назвать ее монастырем даже как-то язык не поворачивается. В ней служат всего два монаха, которые по очереди сменяют друг друга.
Церкви и монастыри в Греции государственные, поэтому покупка свечей является чисто факультативной опцией. Хочешь – кладешь денежки в сундучок для подаяний, хочешь – нет. Это останется на твоей совести. Но в основном разменную монету бросают все, несмотря на то, что никто за этим особенно не следит.
Притяжение святого Спиридона
Воистину главной центробежной силой Корфу являются мощи святого Спиридона Тримифунтского. Поясню – это единственный святой, у которого можно и нужно просить материальные блага. В надежде получить что-нибудь вещественное, прихожане подносят собору щедрые пожертвования.
Если в России к самой маленькой частице мощей святого стоят огромные толпы народа, то на Корфу в церкви я приблизилась к ним безо всяких препятствий. Их открывают исключительно для экскурсий, а поскольку мы были в ее составе, нам предстал весь образ, а не какая-то его отдельная часть. Для меня было откровением узнать, что Спиридон ответственен не только за материальные блага, но и создание семьи, рождение детей. Просто святой-универсал!
Часть загаданного мною желания уже сбылась, вторая часть только ждет своего исполнения. Покидая церковь, я пообещала, что если все реализуется, то вернусь на Корфу и оставлю здесь крупную сумму. Даром что ли этот храм считается самой богатой церковью Греции? Нужно соответствовать.
Загрузка ...